Примерно год назад я публиковал отчет из
еврейского анклава внутри крупного арабского города Хеврон (Халиль в арабской традиции). Речь шла о религиозной общине, воссоздавшей еврейское присутствие в историческом Хевроне в 1967 году, с захватом Израилем Западного берега. Помнится, многие израильтяне меня сурово критиковали за то, что сделал вывод, что человеческие жизни стоят больше, чем "священные камни". Сложная была поездка год назад: начинался Шабат, религиозные евреи недовольно косились на нас праздно гулющих по их кварталу, солдаты настоятельно хотели что бы мы оттуда скорее уехали, нас окружали полуразрушенные пустынные улицы, словно случилась ядерная война. Вдобавок моросил дождик, было недружелюбно, мрачно и серо. Итак, прошел год с лишним. И я снова вернулся в древний Хеврон. Только в его арабскую часть.
Как уже рассказывалость в статье про особенности путешествий по Палестинским территориям (
ссылка), есть два вида дорог в этих местах: для израильтян и для палестинцев. Дороги, как правило, не пересекаются, а там где они встречаются физически - будет армейский пост, где вас скорее всего не пропустят. Нам повезло, поскольку без всяких проблем удалось свернуть с основной трассы №60 Иерусалим - Кирьят-Арба на боковую дорогу в арабскую деревню Хальхуль. Такие прорывы мы прозвали "Прыжок в зазеркалье", ведь стоит вам вырваться из периметра контролируемого израильской армией хотя бы раз, и вы попадаете в палестинские анклавы, внутри которых можете вполне свободно перемещаться, не опасаясь военных, способных испортить вам путешествие. Из Хальхуля мы довольно быстро выехали непосредственно в Хеврон.
Йа саиди, ду ю нид рашн чирч? Русский монастырь Святой ТроицыCпросил нас палестинский полициейский, едва мы только вьехали в Хеврон, кивая на нашу вывеску "Russia Today". Да, ответили мы, нам конечно же надо в русский монастырь Святой Троицы. Полицейский объяснил как туда доехать и вскоре мы были на месте. Красивые позолоченные луковицы церкви видны издалека, поэтому не найти это место сложно. Монастырь расположен на семи гектарах земли, выкупленных Русской духовной миссией еще в 19 веке. С 1922 года монастырь перешел во владение зарубежной русской церкви, а с 1997 года стал частью Московского патриархата. В монастыре нет четких часов для посещений, как правило паломники согласовывают свой приезд заранее. На часах было половина шестого вечера и у нас были сильные подозрения, что монастырь будет закрыт.
К счастью, на массивных металлических воротах был номер телефона, мы предположили, что это связь с батюшкой. Позвонили. Ответил араб, не говоривший ни на каком языке, кроме арабского. К счастью, один из нас владеет арабским практически свободно. Вскоре появился дедушка-смотритель по имени Анвар. По его словам, он работает в этом монастыре уже 43(!) года. Старичок провел нас внутрь, представил батюшке Авраамию (в миру - Александр). Примечательно, что этот человек живет в монастыре еще со времен СССР. Было чрезвычайно интересно узнать, как сложилась его судьба, как он, в ту пору гражданин страны отрицающей религию, смог не просто выехать за границу, но еще и попасть в этот далекий форпост православия? Но задать эти вопросы мы посчитали бестактным и лишь поблагодарили его за возможность посмотреть церковь -
Приятный настрой от посещения монaстыря был немного "смазан" поведением араба-смотрителя, который вдруг стал настойчиво вымогать у нас деньги, ссылаясь на то, что "Из-за нас у него будут проблемы с отцом Авраамием, поскольку тот не разрешает впускать людей после 16:00, а сейчас 17:40". Друзья, мне не жаль пожертвовать деньги на благое дело. Я всегда скидываю сколько-то монет в церквях, синагогах и мечетях. И здесь мы уже скинули относительно немалую сумму в ящик для пожертвований монастыря. Араб-смотритель возжелал от нас 40 шекелей ($12). Мы устроили краткий совет, в ходе которого обсудили, послать вымогателя нафиг, либо дать ему пару монет. Было решено дать пару монет из уважания к отцу Авраамию. Араб долго возмущался, мол, такое святое место, а вы жадничаете на подать старому человеку.
Старинная касба Хеврона
Хеврон, безусловно, крайне интересный исторический город, чья история уходит в крайне древние времена. Назвать те времена "Библейскими" было бы неверно, поскольку город старше любого священного писания. Город считается вторым по святости для иудеев после Иерусалима и именно здесь расположена Пещера Патриархов, где согласно Библии, захоронены Авраам, Исаак и Иаков, плюс их жены Сара, Лия и Ревекка. Для общей информации, даю ниже фотографию упомянутой Пещеры Патриархов. Это фото сделано мной год с лишним назад из еврейской части -
Подробнее про еврейскую часть Хеврона можно почитать в моем
первом отчете про этот город, а сейчас предлагаю посмотреть его арабскую часть, которая не менее интересна. Старый Хеврон это уникальный музей под открытым небом и оттоманская застройка, сохранившаяся практически нетронутой сквозь века -
Ниже граница между арабскими и еврейскими кварталами. Оцените, сколь вречатляюще выглядят все эти укрепления и сторожевые вышки. Признаюсь, солдаты весьма напряженно рассматривали меня, фотографирующего их укрепления, а мои спутники торопили, мол, пошли скорее, нехорошая здесь аура -
Где комфортнее туристу: в еврейской части, или арабской?
Допустим, что мы с вами далеки от политики. Нам неинтересно кто первый выстрелил и кто ему ответил. Мы исходим лишь из субъективных ощущений самостоятельного туриста, интересующегося историей и архитектурой. В таком случае, вам лучше отдать предпочтение арабской части Хеврона. Во-первых, после внушительных денежных вливаний от Евросоюза, старая часть арабского города выглядит намного живописнее, чем еврейская, где все брошено и разбито. Во-вторых, отношение к туристам со стороны арабов существенно отличается в лучшую сторону от отношения еврейских жителей Хеврона. Повторюсь, мое мнение абсолютно субъективно. Арабы Хеврона просто живут своей жизнью и с интересом рассматривают иностранных гостей, иногда с желанием продать вам втридорого сувенир, а иногда с интересом искренним.
Еврейские жители Хеврона абсолютно и безусловно политизированы и напряжены сверх всякой меры. На то есть свои причины, но мы же говорим о личном комфорте туриста, а не о политике, не так ли? Евреи Хеврона это глубоко религиозные люди, видящие мир иначе, чем мы. Они ни о чем не размышляют, ибо им все заведомо известно из Торы. Им ваш праздный интерес заморского гостя не нужен и во многом неприятен, по принципу "Чего приехали? Вам тут не зоопарк!". Кроме того, в еврейской части ощущается навязчивое присутствие армии и полиции. Вспоминаю, что всего лишь за час присутствия в еврейской части, мне дважды говорили "Здесь нельзя фотографировать" и трижды - "Сюда не нельзя ходить". Напоследок, кто-то из поселенцев с непонятной целью нажаловался на нас полиции, мол, ходят тут подозрительные личности. После чего возле нас затормозил джип и наши документы были досконально изучены с сопутствующими вопросами на тему цели приезда в Хеврон. Резюме такое - каждый волен сделать свой выбор.
Другие мои отчеты про Палестинские территории:Наблус: османская касба, базары, гробница Иосифа, соборыСектор Газа глазами туриста
Международный аэропорт Газы: триумф, который не состоялся
Иерусалим и великая израильская стена безопасности
Хеврон - город ненависти
Самаритяне с горы Гризим Заброшенный парк отдыха в лагере беженцев АскарУкрепленные монастыри Иудейской пустыни и ВифлеемУкрепленная деревня Рас-Каркар 
