Во владениях синего волка

Итак, я наконец-то взяла себя за одно место и спустя полгода, наконец, накатала художественный отчет с моего августовского похода. Для многих из вас - ничего нового, но кому не лень - почитайте.
UPD: Да, и скажите, плиз, как вообще, нормально читается, и стоило ли это в принципе делать))) Буду очч признательна.

Много веков тому назад дикое воинствующее племя полностью уничтожило небольшое, мирно жившее в горах, поселение. В живых был оставлен лишь один десятилетний мальчик – в качестве жестокой насмешки ребенку отрубили руки и ноги. Умирающий от боли и голода лежал он на берегу горного озера, когда из лесу вышла волчица. Несколько дней она зализывала его раны, а ночью охотилась и приносила еду. Но воины вернулись и убили последнего, как им тогда казалось, из истребленного ими рода. Волчица же скрылась от преследователей высоко в горах, где в пещере родила десятерых сыновей, отцом которых был убитый мальчик (в легендах иногда такое случается). Старший из них получил имя Ашина, он был сильнее и мудрее своих братьев и стал правителем возрожденного племени. Вскоре род Ашины увеличился до нескольких сот, храбрый воин собрал войско, белые стяги которого украшала синяя голова волка. Войско выступило против кровных врагов и полностью разбило противника. С тех пор потомки Ашины живут среди Алтайских гор, занимаясяь земледелием и скотоводством, и чтут Синего Волка, который не посягает на их скот и земли, а, наоборот, хранит и защищает от опасностей.

Увидеть озеро, на берегу которого, теоретически, та самая волчица могла найти умирающего предка Ашины, пройтись по следам, оставленным ею во время побега от преследователей, а, возможно, ночью в полнолуние даже услышать протяжный вой мифического зверя, мне выпал шанс прошлым летом, когда я отправилась в конный поход по Теректинскому хребту горного Алтая.

Теректинский хребет расположен в центральной части Алтая и является своеобразной границей Онгудайского и Усть-Коксинского районов. Эти места еще не вполне освоены туристами, и оттого видятся особо притягательными для тех, кто стремится на недельку другую максимально удалиться от цивилизации, суеты, людей и своих собственных заморочек. Ну, собственно, как я прошлым летом…

День 1: переезд до стоянки Аптырга

Спустившись с Семинского перевала, не доезжая до поселка Туекта, автобус свернул направо и, слегка помотыляв содержимое на грунтовке, которая после Чуйского тракта казалась невообразимо разбитой, выгрузил группу на стоянке около села Ело. Стоянка представляла собой аил, сарай и туалет и носила название ближайшей горы – Аптырга, что в переводе с местного языка означает «мешок с пулями». К этой горе нам предстояло отправиться завтра уже на лошадях в сопровождении инструктора Светы и трех местных конюхов - Батыра, Ирбиса и Урсула.

Вид со стоянки

К слову о селе Ело. Не смотря на удаленность от Чуйского тракта, место довольно знаковое. Здесь проходит национальный алтайский праздник Эл-Ойын, один из наиболее масштабных и почитаемых в республике. Праздник проводится каждые два года (с 1988 г.), на него съезжаются сотни гостей со всего Алтая и не только. Участники соревнуются в спортивных состязаниях, в том числе, кстати, особым признанием пользуется национальная игра «кок борю», в переводе – «синий волк». Игра представляет собой борьбу конных команд по забрасыванию туши козла в ворота противника. В рамках праздника устраиваются конкурсы взрослых и детских фольклорных коллективов, на лучший национальный костюм и др. Проводятся выставки-ярмарки народных умельцев, костюмированные шествия. В настоящее время принято решение проводить Эл-Ойын в географическом центре Горного Алтая – Онгудайском районе. Собственно, Ело и является официальным местом проведения праздника, о чем свидетельствует выложенное из камней его название на склоне горы, мимо которой мы проезжали.

День 2: Разведка - боем

Утром собирались очень долго. Как выяснилось позже, кто-то из местных в последний момент передумал давать лошадей, потому что погода неожиданно установилась, а у деревни - главный геморрой лета, покос. Кого волнует кучка лоботрясов, приехавших поглазеть на местные достопримечательности. Время тянулось, люди, с утра собравшие палатки, валялись на траве и вяли
лись на солнце, кто-то уже начинал нервничать.

Лошадей нашли, начались сборы, причем, несмотря на то, что время уже подходило к обеду, а выезжать планировалось с утра, особой спешки в действиях конюхов не наблюдалось. Включилось так называемое «алтайское время». Для тех, кто ни разу не сталкивался с этим удивительным феноменом, поясню. Такое ощущение, что у алтайцев, как, наверное, и у любых жителей деревень, отсутствует такое понятие как «сроки», что автоматически исключает суету из их образа жизни. Эту особенность я хорошо изучила, общаясь с местными охотниками, с которыми мне частенько доводилось ходить в горы. Казалось бы, ну решили, что едем с утра, ну надо быстрее уже седлать коней и собирать арчимаки, ну люди же ждут… А они ходят вразвалочку, еще обязательно останавливаясь на покурить и поговорить, и если запланировали чайку «на ход ноги» попить, так выпьют обязательно, со смаком так, и не одну кружку. И никакой суеты! Потому что если решили, что едем – значит, едем и, более того, обязательно приедем. А про свои часы – забудьте, потому что время здесь – алтайское. Оно вообще законам физики никак не поддается. Это не особый часовой пояс, это – особая философия. Очень классная, кстати. Нужно пожить с ними не один год, чтобы понять и принять это. И вот тогда искоренишь из себя городской ритм, постоянную спешку и нервозность из-за того, что можешь куда-то опоздать, и душа по-настоящему запоет, а ты наконец ощутишь свободу и умиротворение. Потому что спешить и опаздывать в горах – некуда.

В общем, собирались долго, плюс еще группа по туристическим меркам оказалась нереально огромная, но, тем не менее, собрались. Я выбрала себе копкактную гнедую лошадку, исходя из того, что чем выше лошадь, увешанная арчимаками и прочим скарбом, тем меньше мои шансы на нее закарабкаться. А мелкий Суслик ко всему прочему оказался, как потом выяснилось, необычайно ласковым, послушным и очень умным существом. Плюс, благодаря своей компактности, на крутых подъемах включал «четыре-вэ-дэ» и газовал так, что на раз обгонял своих рослых собратьев. Кроме того, у Суслика обнаружилась еще одна знаковая особенность. Спустя где-то час с начала нашего совместного с ним путешествия, преодолев заболоченный участок с карликовыми ивами, где лошадям пришлось довольно непросто, я в порыве нежности наклонилась, потрепать его по шее. Скользнув под пыльные прядки, мои пальцы нащупали знакомый спутанный узел, и сердце трепетно забилось. Это была косичка. Такие косички я видела на лошадях камышлинских табунщиков. Ребята рассказывали мне, что плетет их некая Суседка – жена Домового. Причем, для этого ритуала она выбирает самых лучших лошадей, и распутывать эти косы нельзя. Хотя в деревнях Хакассии, к примеру, на этот счет есть противоположное мнение, и конские косы считаются недобрым знаком. А в сообществах новосибирских конных школ и вообще к этому суеверию относятся скептически. Но мне нравится верить в легенды. Особенно в легенды того народа, в гостях у которого я нахожусь. И то, что конь, которому я отчасти доверила свою жизнь на ближайшие 8 суток, отмечен неким мифическим существом, меня явно на тот момент порадовало.

Суслик

Постепенно набирая высоту, мы вышли к подножию Аптырги (отметка 2267). Склон ее уходил вверх безжизненной каменистой насыпью, которая резко контрастировала с зелеными просторами, через которые лежал наш путь. Изначально предполагалось, что мы должны будем отклониться от курса и совершить восхождение на Аптыргу, откуда при удачном раскладе откроется вид на культовый объект алтайского туризма - Белуху. Но поскольку вышли мы гораздо позднее назначенного срока, этот пункт программы пришлось вычеркнуть. К тому же мероприятие являлось довольно сомнительным. Мы могли убить час на подъем, а в итоге – любоваться лишь облаками и туманом. А между тем к вечеру непременно нужно было дойти до озера, чтобы на следующий день получить полноценную дневку с купанием, рыбалкой и пешими прогулками, а не заниматься сборами-разборами лагеря, лошадьми и прочими вещами, на которые в условиях большого количества людей уходило по полдня.

У подножия Аптырги

Практически весь путь до озера лежал по верхам Теректинского хребта, поэтому за день мы вдоволь насмотрелись на мир свысока. Однако тропа успела также изрядно потрепать нервы: открытые поляны с шикарными вид

Нет похожих записей.